Categoría: Opinión

Una bodega a las afueras de Milán fue el recinto en donde se llevó a cabo el desfile de Bottega Veneta SS24. Me atrevo a decir que este show es uno de los más esperados de la temporada pues, sin duda, la marca ha sabido posicionarse entre las top brands que marcan tendencia en la industria. A título personal yo MUERO siempre antes del show, amamos Bottega.

Matthieu Blazy, director creativo, ha sabido llevar la marca por un camino de entereza, maestría y legado. Después del desfile se realizó el ‘re-see’. en donde se expusieron las prendas de la colección para nuestro deleite y apreciación minúscula. Las prendas, bolsos, accesorios y calzado se expusieron sobre los mosaicos que representaban los océanos, la fauna y flora en tonos contrastantes fríos y cálidos, en contraste del acero y concreto de la bodega.

La colección de Bottega Veneta: una oda a los viajeros

Los modelos caminaron entre continentes y mares, cruzando el mundo con la fluidez de la música, transportando los looks de un lado para otro con la sencillez del paso. Me pareció una metáfora hermosa y sencilla la inspiración a través del movimiento: lo energizante y enriquecedor que es moverse y no quedarse estático, a pesar de la incomodidad que pudiera generarse de los cambios, el clima, los olores y culturas. El movimiento genera inspiración, crea, transforma y evoluciona.

El viaje de Bottega Veneta y Blazy es real y metafórico. La colección conjugó la inspiración de la naturaleza pero recibiendo la influencia del mundo entero: le habla a un viajero constante, al nómada, al que gusta de vestir sin límites. De un cactus y nautilus, a las conchas del mar, las flores y rocas, hasta los fuegos artificiales.

Nos habla a quienes disfrutamos el placer de vestir y de mezclar las distintas influencias que componen la Tierra como el centro de todo, nuestra casa y refugio, nuestra fuente de vida e inspiración, a quienes reconocemos las texturas y las trasladamos a lo que portamos, comunicando intereses y emociones.

La idea de esta colección es entrelazar a los viajeros del mundo, desde aquellos que se paran en el andén del metro hasta los que mojan los pies en la arena en la orilla del mar.

Digna de museo

La manufactura impecable lleva los trenzados de la marca a distintas prendas, desde vestidos hasta calzado, bolsos y accesorios, en rafia y diversos textiles, cerámica y metales; es la diversidad en su esplendor, como el planeta mismo. Qué hermoso exaltar justo esa libertad de ser y vestir como queramos en cualquier parte del mundo.

Varios detalles me enamoraron: los bolsos en general (sobre todo las canastas y maxiportafolios) y hasta los aretes y collares que sé que serán los accesorios más deseados.

Esta colección no lleva banderas ni es específica geografía, justo logra amalgamarnos como si todo el mundo fuera una sola nación. La arquitectura y manufactura de los vestidos me pareció que era una obra de arte, digna de una exposición de museo. Volúmenes y grandes proporciones en los bolsos le dan ese ‘allure’ de ensueño e imaginación a una colección que se inspira en lo real.

“Existe la necesidad de conectar con nuestro mundo primario, con las plantas y animales, es como recolectar conchas de la arena“, ha dicho Matthieu Blazy.

Con cariño,
Gina

Casi se nos cayeron los calzones a muchas cuando Gucci, sin mucho preámbulo, anunció la salida de Alessandro Michele de la casa italiana, me atrevo a decir que la marca más popular hoy en día de ese país. El legado de Michele y sus aciertos creativos pusieron en el ojo del huracán de la moda a Gucci en la última década, marcando la pauta para las otras casas de moda, una nueva estética, un nuevo lenguaje, una nueva forma de potenciar las ventas y catapultar nuevos mercados, incluido el asiático.

Durante las seis colecciones anuales Alessandro siempre sorprendía y delimitaba su estética para causar furor, no solo en medios sino en las tiendas. Inmensas filas para comprar sus colecciones, sold outs de colaboraciones y fans por todo el mundo ansiosos de tener “aunque sea” una t-shirt.

Pues bueno, como todo en la vida las etapas terminan y ahora viene un nuevo capítulo en la marca. Muchos dicen que salió porque su creatividad ya estaba al límite, otros aseguran que solo se va a reubicar. Igual y jamás sabremos las razones, pero sí conocemos su legado.

El nuevo capítulo para Gucci

Un nuevo nombre para la dirección creativa, aunque no nuevo en la industria. Para el debut de Sabato De Sarno en Gucci se tenía planeado un desfile en Brera, un barrio de Milán, pero como si la nostalgia se manifestara en el clima, la lluvia hizo de las suyas y la logística debió cambiar para presentarse en un espacio cerrado dentro de los ‘headquarters’ de la marca.

‘Ancora’, que significa “De nuevo”, es una palabra italiana que vimos desde el segundo que pisamos Milán; había letreros por toda la ciudad y varios tranvías tenían dicho branding. El nacimiento de un nuevo color, el “rojo ancora”, insignia de la llegada a la marca. De Sarno establece un nuevo lenguaje, un parteaguas, un antes y un después; muchos dicen que regresó a la estética de Tom Ford, otros más que apeló al ‘quiet luxury’ porque se avecina la peor recesión de la historia.

La colección Gucci Ancora

Por un lado la marca se eleva en detalles, en acabados, en materiales; vemos que la construcción de la marca sigue enfocada hacia el logo y los detalles, de una manera mas limpia y sutil aunque robusta y significativa. Los tacones, bolsos y joyería siempre con el nombre e iniciales presente.

Por otro lado, una oda al ‘street wear’, con mezclas interesantes de jeans con prendas casi de joyería como vestidos, blusas y tops de pedrería. También hay una paleta de color mixta con verdes neón y el nuevo “rojo ancora”, vestigios de azules, café y naranja.

De Sarno rinde tributo a varios pilares de la marca y no pierde la ocasión para reinventar el tradicional loafer de Gucci (qué, por cierto, cumple 70 años), elevando la plataforma y proponiendo una basta cantidad de tonos y terminados. Hablando de calzado, el brillo va también en los zapatos y yo muero por los stilettos con flecos de cristal que van perfecto con el discurso de los vestidos y tops con el bordado de brillos.

En los otros desfiles, todos hablan del debut de De Sarno. Algunos lo amaron con un respiro hacia algo más mesurado, otros se quedaron con ganas de más propuesta; la realidad es que después del show la cobertura mediática fue amplia y las acciones de la marca siguieron subiendo.

No hay que ser tan ingenuos como para pensar que nada de esto fue finamente calculado antes de. Lo único que nos falló fue la lluvia.

Con cariño,
Gina.

Ir a Fondazione Prada en Milán es un must para los que amamos el arte, la arquitectura y la moda. Es el combo perfecto para quienes buscan una tarde (o mañana) full de inspiración. Los edificios por sí mismos causan sensaciones y pensamientos, mientras la curaduría es especial y espectacular.

La colección de Prada SS24 se presentó ahí mismo, como ya es costumbre aunque el espacio va mutando como las mismas colecciones. Llegamos no sin antes dar una visita previa al museo en donde vimos exposiciones nuevas y ya conocidas.

Un aire de nostalgia en el desfile de Prada

El gran espacio en donde se llevó a cabo el desfile estaba cubierto con una cálida y femenina pintura color durazno qué resaltaba con las paredes de concreto. Del techo durante el desfile habían descendido slime transparente (tal y como había sucedido en la presentación de la colección de hombre unos meses atrás, todo mundo habló sobre ese slime por semanas, si no es que meses).

Se respiraba un aire de nostalgia y es que no es para menos, ya que esta colección era la última de Fabio Zambernardi, quien ha sido la mano derecha de Miuccia por más de 30 años.

Una colección que hablase por sí misma era lo que buscaban… y lo lograron. Difícil no pensar en que era una especie de despedida haciendo una oda a sus años colaborativos, en donde vimos cómo desde la primera salida la colección unía polos (femenino y masculino), tradición e innovación, luz y obscuridad; se iba formando poco a poco, retomando los archivos pero también desarrollando nuevas ideas y materiales.

Cómo sorprender a quienes lo han visto todo

Materiales nuevos como el hazel, que con sus múltiples capas formó los vestidos de los que todos hablan, que vuelan al dar pasos. La textura se asemeja justo al slime que escurría de los techos, jamás en mi vida había tocado una textura que fuera como la nada pero al mismo tiempo tuviera la riqueza del todo. No es fácil sorprender a un público que prácticamente lo ha visto todo en pleno 2023, pero Prada lo hizo una vez más y nos dejó soñando con la tela que levita. Su composición ligera pero a la vez robusta parece magia.

Otro de mis temas favoritos es la sastrería, el legado de la marca con el estilismo en su punto y la de construcción para construir toda la idea: faldas delgadas sobre shorts rígidos, sacos fajados como camisa, el uso del botón, los cortes de la piel, los estoperoles y piedras sobre cashmiere, la piel cortada y desgastada, las faldas de flecos con círculos incrustados para dar la idea de que jamás estarían completos, la remembranza de los años 40, y la joyería como piezas de ropa con cinturones que parecieran faldas. Lo bello y lo feo se mezclan para resaltar lo real, la conjunción de lo duro con lo suave, lo real y lo efímero.

Prada nos sorprendió y nos hizo soñar con las piezas, no es novedad y más bien garantía de que la casa italiana temporada tras temporada nos sorprenderá, poniéndola siempre en el top de desfiles y propuestas de la semana.

¿Será una despedida?

Dicen que Zambernardi no se va de la marca, si no que toma un receso en su carrera para descansar y es que este tema de recuperar la creatividad y la calma después de crear y crear es algo que se escucha de manera constante en la industria, como ha sucedido con Gucci y Tom Ford.

Pero bueno, yo les seguiré escribiendo de todo lo que viví en Milán… nos queda más tela que cortar.

Con cariño,
Gina